Не заводится автомобиль при заряженном аккумуляторе: возможные причины. Стартер крутит, но мотор не заводится: возможные причины

Причины, по которым не заводится автомобиль

Транспортное средство состоит из 30 тысяч деталей, каждая из которых не вечна. Разберем типичные обстоятельства, когда при исправной аккумуляторной батареи автомобиль не подает признаков жизни.

Генератор или аккумулятор

Генератор преобразует энергию вращения коленчатого вала ДВС в электричество, которым восполняет потери АКБ на запуск двигателя.

В этой паре часто возникают следующие проблемы:

• Соскочил ремень генератора.
• Окислились или разболтались клеммы батареи.
• Из аккумулятора выкипел электролит.
• Закончился срок действия АКБ, и она села.

Автомобильный аккумулятор

Если с накопителем тока можно разобраться самому, то генератор лучше доверить автоэлектрику.

Стартер

Без главного устройства пусковой системы машина не сдвинется с места.

Со стартером возможны два сценария:

1. Пусковой агрегат натужно крутит, но мотор не заводится. Оставьте ваши попытки – посадите аккумулятор. Проверьте очевидные вещи: есть ли бензин в баке, не пропала ли искра. Может недостаточной оказаться компрессия или случиться поломка системы зажигания – эти вопросы адресуйте автослесарю.
2. При повороте ключа слышны щелчки тягового реле, а вращения стартера нет. Элемент мог покрыться ржавчиной или поломаться. В первом случае деталь очищают в автосервисе, во втором – меняют полностью.

Одна из болячек стартера – бендикс, который не всегда входит в зацепление. Аккуратно постучите по детали: часто этой меры бывает достаточно для оживления стартера.

Бензин и дизель

Топливо может банально закончиться, или вы залили бензин с низким октановым числом: даже полностью заряженный аккумулятор не сможет завести силовую установку. Солярка не соответствует сезону, загустела на морозе – ваши усилия также не приведут к запуску мотора.

Самое неприятное – протечка горючего (лопнул шланг сепаратора, образовалась трещина на бензобаке). Загляните под днище авто, обратите внимание на землю под машиной после длительной стоянки: если увидели блестящие лужицы топлива, вызывайте эвакуатор до автомастерской.

Свечи зажигания

Об этой миниатюрной детали, дающей искру для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах, водители часто забывают. Между тем, свечи покрываются нагаром (легко почистить) либо их заливает бензином (нужно выкрутить элементы, протереть и просушить). Нелишне менять образователи искры каждые 20-30 тыс. км пробега.

Свечи зажигания

Сигнализация и иммобилайзер

Звуковая и охранная сигнализация блокируют двигатель: забыв отключить механизмы, вы не заведете машину. Снимите авто с сигнализации и повторите попытку.

Однако дело может быть и не в забывчивости: сигнализация часто глючит из-за неправильной установки. Заводской брак устройства также не исключен.

Электрика

Сложная и разветвленная автомобильная проводка может стать жертвой грызунов или серьезной дорожной встряски. Контакты окисляются, обмотка генератора обрывается, реле напряжения повреждаются – это причины, почему не заводится машина, если аккумулятор заряжен.

Датчик коленвала

В системе управления двигателем есть датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), отвечающий за синхронизацию электроники и газораспределения в ДВС. Компонент редко ломается, но, когда это происходит по причине износа электропроводки, бортовой компьютер выдает ошибку и машину не заведешь. ДПКВ – не ремонтопригодный элемент, поэтому его меняют на новый датчик.

Бензонасос

Фильтр или сеточка бензонасоса, перекачивающего топливо из бака в двигатель, забиваются грязью: машина не заводится либо глохнет на ходу. Еще в топливной магистрали может замерзнуть вода и блокировать запуск мотора.

Бензонасос

Также нередки случаи, когда разъединяется контакт в цепи или перегорает предохранитель, что мешает завести машину. Ремонтировать топливную систему доверяйте только слесарям.

Выхлопная труба

Забитый замерзшим конденсатом, снегом или посторонними предметами выпускной тракт – не самая страшная беда для автомобилиста, хотя машина может и не завестись. Лед растает сам, а случайно или намеренно попавшие в глушитель предметы извлеките подручными инструментами.

Замок зажигания

Проблема касается владельцев старого автопарка: ключ крутится в замке зажигания туда-сюда, а запуска мотора нет. Сделать нужно следующее: снимите с механизма кожух и соедините контакты напрямую. Увидели оплавленные выводы – почистите их.

Банальная реальность

А бывают ситуации до банального смешные. Скажем, двигатель не заводится потому что топливный бак практически пустой, а датчик уровня топлива неисправен и «врет».

С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

Не крутит стартер: что делать?

Наиболее распространённая причина того, что стартёр не крутит – это разряженный аккумулятор. Понадобится проверить заряд аккумуляторной батареи и при необходимости дозарядить. Возможно, она долго служила и вышла из строя, тогда потребуется замена на новую. Когда проблема действительно кроется в аккумуляторе, то после данной процедуры машина сразу заведётся.

Стоит учесть, что многие сигнализации блокируют цепь стартера, если уровень напряжения батареи составляет 10 В или меньше. Чтобы это предупредить, понадобится следить за уровнем заряда и периодически подзаряжать.

Проблема может быть связана не только с батареей. Некоторые водители могут столкнуться с тем, что возникла ошибка оригинального иммобилайзера. Например, это распространено на Форд Фокусах 2 2007-2008 года. Чтобы диагностировать поломку, потребуется запустить питание АКБ напрямую на стартер. Если всё заработает, значит, придётся менять иммобилайзер.

Другие причины, почему стартер не крутит:

1. Поломка втягивающего реле стартера. Могло произойти короткое замыкание, повреждение внутренних узлов, обрыв обмоток. Нужно выполнить диагностику реле, затем устранить неисправность.
2. Ухудшение контакта в цепи стартера. Такое бывает из-за коррозии, ухудшения болтовой затяжки проводов. Обычно 80% проблем с неработающим стартером связаны с неисправностями электросхемы машины. Чтобы избавиться от проблемы, потребуется осмотреть проводку, при необходимости подтянуть болтовые соединения на клеммах и колодках.
3. Короткое замыкание в обмотке стартера. Данная проблема редко встречается, но она считается критичной. Обычно появляется у тех стартеров, которые используются уже в течение большого срока. Их изоляция постепенно разрушается, из-за чего повышается вероятность межвиткового короткого замыкания. Подобная ситуация возможна при попадании агрессивных веществ на обмотку. Если произошло короткое замыкание, тогда придётся полностью менять стартер.
4. Неисправность контактной группой замка зажигания. Если были повреждены контакты, тогда через них не пройдёт ток на электродвигатель. Чтобы выполнить проверку, нужно использовать мультимер. С его помощью удастся понять, подаётся ли напряжение на замок зажигания, отходит ли от него после поворота ключа. Также следует выполнить проверку предохранителей контактной группы.
5. По резьбе вала плохо ходит привод. Чтобы разобраться с этой неисправностью, потребуется разобрать стартер, затем очистить резьбу от загрязнений. Обязательно её следует смазать машинным маслом.
6. Пробуксовка муфты. Может случиться так, что пробуксовывает муфта свободного хода привода. В таком случае ремонт не проводится. Потребуется полностью менять механический привод стартера.

Это основные причины, по которым стартер схватывается, но не заводится. Если самостоятельно не удалось выявить неисправность, тогда придётся обратиться к мастеру и пройти диагностику. Специалист сможет разобраться с ситуацией и точно ответить, в чём дело.

Ремонт и обслуживание двигателя в официальном сервисе Avilon

Вы отправляете заявку online

С вами согласовывается предварительная стоимость и дата визита

Работы выполнены, ваш автомобиль обслужен

Оставить заявку

Возможные причины для разных типов моторов

Поломка может быть характерной для того или иного двигателя:

Дизель

Наиболее распространенная причина невозможности завести дизельный силовой агрегат — некорректная работа или поломка свечей накаливания. Определить ее достаточно просто, для этого нужно взять отрезки толстых кабелей и аккумуляторную батарею и подключить их к источнику питания. Если свеча не становится красной от нагрева, ее определенно нужно заменить.

Мотор может не заводиться также по причине попадания воздушной смеси в насос с высоким давлением для топлива. Если в автомобиле мотор функционирует с этой системой, которая прокачивает дизель, то нужно включить зажигание, тогда клапан глушения перейдет в открытое положение. Потом потребуется прокачать топливо, пока из обратного клапана форсунок не пойдет дизель вместо воздуха. Если в машине нет привода подкачки вручную, то насос низкого давления обладает электрическим приводом.

В таком случае рекомендуется активировать зажигание на несколько минут.

Карбюратор

Тут начать рекомендуется с проверки системы зажигания мотора. Это производится с определенной последовательностью шагов:

1. для начала отключается центральный кабель и подносится к предмету из металла на 5 мм;
2. после этого проворачивается стартер.

Если искры не появилось, то проблема заключается в катушке зажигания. Когда она присутствует, то нужно попробовать получить образование искр по отдельности на каждой свече. Для этого следует в порядке очереди отключить кабель, который идет к одной катушке, и протянуть его до металлической части авто.

Работу насоса для прокачивания бензина следует проверить, сняв крышку фильтра для воздуха и потянув за тягу акселератора. Когда в камеру поплавка топливо поступает в тот момент, когда дроссельная заслонка полностью открыта, то насос работает нормально. Если бензин не поступает, то следует:

1. проверить, не загрязнена ли сетка отстойника карбюратора;
2. функционирование фильтра для топлива.

Карбюратор

Инжектор

В случае с инжекторным силовым агрегатом при повороте ключа в замке зажигания должен раздаваться тихий звук, похожий на жужжание под задним сиденьем. Если его не слышно, то топливный насос не функционирует. В таком случае его следует заменить.

Также могут возникнуть проблемы с пуском при отсутствии давления топлива в рампе. Чтобы это проверить, нужно нажать на клапан, который располагается под колпачком. Если подача топлива не началась, то следует заняться проверкой таких элементов:

• сетки заборника;
• редукционного клапана;
• топливного фильтра.

Если владельцем предпринимались попытки завести двигатель на холоде, то свечи может залить бензином. В таком случае их можно просушить, для этого нужно отключить высоковольтные кабели и прокрутить стартер определенное время.

Топливоподача

Если есть чем поджечь (искра), то по логике нет чему гореть
(топливо). Бензин подается к форсункам электрическим бензонасосом. Также, как и
при проверке искры, методика проверки почти аналогична – визуальная проверка и
проверка с прибором.

Убедиться в наличии бензина в рампе возможно визуальным
контролем, открутив клапан (аналогичный установлен на автомобильных шинах) с
рампы форсунок. При включении зажигания поток бензина должен выливаться из
рампы и если его нет, то это означает что не работает бензонасос или нет в баке
бензина. Предположим, что поток бензина визуально наблюдается, но оценить его
давление глазами нет возможности.

Двигатель пытается завестись, но тут же глохнет с остановкой
стартера и это настораживает на то, что низкое давление в системе. В нашем
случае двигатель вообще не заводится и даже не пытается. Но в любом случае
проверить давление топлива в рампе нужно.

Подключаем к рампе манометр и включив зажигание определяем
величину давления топлива. В рампе с обратной магистралью давление 3,0 атм, а
без «обратки» – 3,8 атм.   

Бензонасос нас обрадовал и по манометру определили, что
давление в рампе находится в пределах нормы, но двигатель по-прежнему не
заводится.

Не забываем, что путь бензина до камеры сгорания
контролируется электромагнитными клапанами, в народе называемыми топливными
форсунками. Блок управления решает кому (какому цилиндру), когда (фаза
газораспределения) и на какое время (длительность впрыска) открыть клапан
форсунки, чтобы топливо во впускном коллекторе вместе с поступившим воздухом
оказалось в камере сгорания. Поэтому необходимо проверить наличие постоянного
напряжения на разъемах форсунок и коммутационные сигналы при прокрутке
стартером.

Проверили и убедились, что есть чему гореть и есть чем
поджечь, но двигатель упорно не заводится. Тогда проверяем очередность
подаваемой искры и топливоподачи в цилиндры, иными словами систему
газораспределения.

Искровой разряд

Из курса физики нам известны несколько видов разрядов – это
дуговой, тлеющий, коронный, газовый и искровой.

При отсутствии запуска двигателя нас интересует
исключительно искровой разряд между электродами свечи зажигания. Если искра
отсутствует, то в бензиновом двигателе не произойдет воспламенения смеси.

Тут невольно позавидуешь владельцам дизельных автомобилей. Им то нет необходимости работать следователями под капотом в поисках искры. Владельцам бензиновых двигателей по секрету расскажем, как
проверить наличие искры на электродах свечи и дадим совет в ее поиске.

Наличие искры возможно проверить как визуальным контролем,
так и применив осциллограф. Вывернув свечу и подключив к ней высоковольтный
провод от катушки зажигания искровой разряд между электродами четко наблюдается
при прокрутке стартером. Если же подключить к высоковольтным проводам всех
цилиндров индукционные щупы осциллографа, то на осциллограмме отобразится
практически вся информация об искре, ее длительности, величине пробоя, точки
горения искры, а также состоянии катушки зажигания. 

А если нет искры, то проверить необходимо напряжение на
катушке зажигания и коммутационные импульсы, поступающие с блока управления
обыкновенной контролькой, работающей на светодиодах.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..

Другие проблемы запуска дизельных моторов

Другая причина, почему стартер крутится довольно долго, но двигатель завести не удается, может быть вызвана завоздушиванием насоса высокого давления. Сначала нужно проверить, есть ли питание на клапане глушения. Включаем зажигание и воспользуемся для этого уже знакомой нам контрольной лампой. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие как раз может сигнализировать о его неисправности.

Остается проверить топливную магистраль — откручиваем или обратку форсунок, или заглушку. При наличии опции ручной подкачки, следует проводить ее до тех пор, пока не потечет дизтопливо, а воздух идти не перестанет. Если не удается провести прокачку, то есть смысл проверить топливный фильтр, который нередко засоряется парафином из топлива или обычной грязью.

Друзья, вот таковы основные причины, по которым может не заводиться двигатель даже при длительном кручении стартера. Если Вы еще не присоединились к числу подписчиков блога, рекомендую сделать это прямо сейчас. В ближайшие дни нас ожидают новые полезные материалы из самых разных сфер, связанным с автомобилем и его обслуживанием. На сегодня будем прощаться!

Отдельные ситуации

Рассмотрим отдельные ситуации, в которых стартер крутит вхолостую:

1. Разряженная АКБ. Для диагностики этой проблемы следует отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и с помощью мультиметра произвести проверку уровня напряжения. В том случае, если полученный параметр составляет менее 9 вольт, это свидетельствует о необходимости зарядки батареи. В некоторых случаях бывает такое, что невозможность запуска ДВС обусловлена плохим контактом батареи с клеммами, что, как правило, связано с окислением контактом. Такую проблему можно решить путем очистки выводов.
2. Следующее, что нужно проверять — это свечи зажигания. Эти устройства необходимо демонтировать и проверить, на них не должно быть следов повреждения корпуса, изолятора, электродов, а также масла и нагара. Если проблема заключается в нагаре или масляных пятнах, то можно попытаться очистить СЗ, если же речь идет о повреждениях устройства, то детали подлежат замене.
3. Снижение уровня компрессии в цилиндрах мотора. Из-за этого горючая смесь не может должным образом прогреваться до необходимой температуры, соответственно, ее воспламенение будет не возможным. Что касается причины, то, как правило, она заключается в износе уплотнительных элементов или самих цилиндров. Решить такую неисправность позволит капремонт. Если компрессия отсутствует в одном цилиндре, то мотор заведется, однако будет функционировать с перебоями.
4. Вполне возможно, что причина заключается в засоренном топливном фильтрующем элементе. Фильтр используется для предотвращения попадания мусора и частиц пыли в топливную систему, поэтому со временем он может засориться. Кроме того, причина такой проблемы может крыться и в засорении дроссельной заслонки. Для предотвращения таких поломок необходимо всегда следить за чистотой заслонки и фильтра. Если речь идет об автомобиле с дизельным двигателем, то в данном случае следует произвести очистку топливных форсунок.
5. Выход из строя стартерного узла. Такая неполадка может быть обнаружена по нескольким признакам. Во-первых, механизм не будет реагировать на поворот ключа в замке. Во-вторых, будут слышны щелчки работы втягивающего реле, однако коленвал крутиться не будет. В-третьих, запуск ДВС не происходит в результате отсутствия зацепления бендикса с маховиком.
   Можно попытаться решить неполадку путем удаления старой смазки и нанесения нового слоя, но не факт, что это поможет. Причин может быть множество, поэтому вероятнее всего, механизм придется разбирать и ремонтировать.

Фотогалерея «Неисправности АКБ»

Что проверить, если аккумулятор заряжен

Если вы уверены в нормальной зарядке АКБ, но автомобиль не хочет работать, проверять нужно три основные системы: топливную, зажигания и электронную. Начните искать неисправность по порядку.

Предохранители

Первое, что логически приходит в голову: на свечи не подается электричество, необходимое для образования искры. Вероятность того, что все свечи накаливания одновременно вышли из строя, ничтожно мала. Значит, напряжение не попадает на подключенные к ним высоковольтные кабели. Зная, что ток проходит через защитные плавкие вставки, причину следует искать в перегоревших предохранителях.

Электронный блок управления двигателем

Высокотехнологичный «мозг» машины – ЭБУ двигателем – собирает данные о состоянии силового агрегата с многочисленных датчиков. Главные из контроллеров – ЭСУД и датчик положения коленвала – могут подать неточные сведения о состоянии топлива, дроссельных заслонок, компрессии. Дезинформированный электронный блок посылает неверные команды исполнительным механизмам. Чаще в таких случаях двигатель заводится, но сразу глохнет.

Электронный блок управления двигателем

Корпус ЭБУ может покрыться ржавчиной, из-за чего контакты на плате повреждаются: начинаются проблемы с запуском. Есть еще одна связанная с электроникой причина, почему не запускается мотор при полном заряде аккумулятора – это неисправная сигнализация. Не все охранные механизмы надежны: часто ЭБУ считает отключение сигнализации несанкционированным проникновением в машину и блокирует двигатель.

В «мозг» авто лучше не лезть водителю без специальных знаний.

Топливный фильтр

Один из важных компонентов топливной системы – фильтрующий элемент, который стоит на пути движения горючего из бензобака к двигателю. Со временем фильтр забивается грязью, механическими примесями: пропускная способность элемента падает.

Скоро мотор начинает испытывать топливный голод, который водители замечают по троению двигателя, уменьшению мощности, повышению расхода горючего. Если не обращать внимание на эти симптомы, то однажды завести машину не удастся. Не дожидаясь неприятностей, меняйте деталь каждые 30-40 тыс. км на спидометре.

Читайте также: Как правильно снять аккумулятор с машины, как ставить АКБ. Последовательность действий

Иммобилайзер

При неожиданном отказе автомобиля в запуске наиболее вероятно, что основная проблема кроется в этом электронном узле. Неисправности иммобилайзера каждый автолюбитель может при желании увидеть самостоятельно. На торпеде – панели приборов – начинает мигать значок, соответствующий данной поломке. Параллельно можно услышать характерное пиканье.

Производитель рекомендует в этом случае сразу внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Проблема устраняется не так просто. В прикладываемой к автомобилю расшифровке изготовитель указывает чередование вспышек и звуков.

Владелец машины должен посчитать:

• количество секунд между мерцаниями светодиода;
• число звуков сигнализатора;
• почитать, что рекомендует инструкция.

Нарушение работы топливной системы

Большая часть проблем подобного характера вызвана несвоевременной заменой топливных фильтров. Как правило, в результате их засорения, неочищенное топливо через перепускной канал поступает непосредственно в карбюратор или, в случае с инжектором, к топливным форсункам.

Итак, ревизию топливной аппаратуры и всех расходных элементов следует проводить с проверки фильтрующих частей. Для этого достаточно проверить пропускную способность фильтра тонкой очистки, а также провести ревизию топливоприёмника, установленного в баке авто.

Если замена фильтров не привела к желаемому результату, возникает необходимость в проверки следующих узлов системы питания:

• бензонасос;
• карбюратор;
• форсунки.

Вследствие длительной работы, диафрагма и клапана бензонасоса могут выработать свой ресурс. Благодаря тому, что они относятся к расходным материалам, для устранения подобной неисправности потребуется всего-навсего их замена.

Читайте: 10 советов как завести авто в сильный мороз

В случае с карбюратором, дело обстоит несколько сложнее. Для проверки его исправности, потребуется снять как минимум его верхнюю часть. Если в поплавковой камере имеются сорные частицы в виде тяжелых фракций, карбюратор нуждается в комплексной чистке. Она предполагает продувку его жиклёров и каналов.

Кроме этого, вследствие попадания инородных частиц в полость запорной иглы, есть вероятность того, что она запала. Продувка канала сжатым воздухом решит эту проблему.

Неисправность в работе форсунок зачастую вызвана засорением их калибровочных отверстий.

Читайте также:  Самостоятельно ремонтируем редуктор заднего моста на ВАЗ 2107

Явный признак такого дефекта – низкий уровень распыла форсунок. Попросту говоря, топливо подаётся неравномерно, в виде струи. В таком случае они нуждаются в промывке. Стоит отметить, что всесторонняя диагностика работы форсунок производится только на специальном стенде.

Причина №4: дроссельная заслонка

Ситуация примерно та же, что и с топливным фильтром. Если забита заслонка, топлива для работы двигателя может не хватать или оно вообще туда поступать не будет. Заслонку можно чистить при помощи очистителя карбюратора и щетки, после чистки необходимо продуть дроссельную заслонку сжатым воздухом.

При чистке дроссельной заслонки стоит помнить, что на автомобилях укомплектованных бортовым компьютером, необходимо «приучить» систему к тому, что заслонка вновь чистая. Поскольку вследствие загрязнения бортовой компьютер самостоятельно устанавливает заслонку в определенное положение.

3 Карбюраторные двигатели и дизели почему не заводятся

Банально звучит, но на всех автомобилях, которые не заводятся, убеждаются в наличии топлива. В баке его может и не быть, а когда не работает указатель уровня, то непонятно, сколько там осталось. Снимают с карбюратора шланг и подкачивают бензин вручную. Наличие струи еще не говорит об исправности насоса.

Прокручивают двигатель стартером и смотрят, как подается топливо. Не все автомобили имеют ручную подкачку. Таким способом проверяют исправность бензонасоса, в том числе электрического. В механическом слабая струя говорит об износе или поломке, а в электрическом неисправность ищут в проводке. Старый забитый фильтр тоже препятствует нормальному поступлению бензина.

Исправность карбюратора проверяется таким способом:

• снимают крышку воздухофильтра;
• заливают в первичную камеру 50 мл бензина;
• заводят двигатель.

Если он завелся и заглох, забиты жиклеры, которые прочищают специальной жидкостью или выкручивают и продувают сжатым воздухом.

Не запускается горячая машина

Хорошо прогретый мотор по какой-то причине не хочет заводиться, а с холодным подобных проблем нет. Объяснение с вероятностью почти 100%: виноват карбюратор. Игла в его поплавковой камере негерметична, и происходит следующее: в насосе остается бензин и когда авто заглушили, он понемногу начинает продавливаться в карбюратор, переполняя его.

Попытка завести горячий двигатель ни к чему не приводит. Только через некоторое время он начинает работать, и то сначала плохо, с перебоями, но затем приходит в норму. Несведущие не могут понять: с холодным мотором вопросов не возникает, а с горячим беда. Но для холодного нужна обогащенная смесь. Кроме того, пока машина стояла, часть бензина испарилась.

Выход в замене игольчатого клапана. Деталь недорогая и устанавливается за несколько минут. А чтобы не мучить авто, которое плохо заводится горячим, совет: не следует качать педаль газа, от этого смесь обогащается еще больше. Просто вдавливают ее в полик, продувая лишний бензин. Двигатель схватит за 5–10 секунд.

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

Читайте также:  Меняем втулки стабилизатора на Рено Логан своими руками

• выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
• отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
• если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
• распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

2 Слышны щелчки или жужжание поломки реле и бендикса

Клацающие звуки при попытке завести двигатель закономерны, они всегда слышны. Следует проверить, откуда они исходят. На переднеприводных ВАЗ, иномарках имеется два прибора, соединяющих контакты для подачи напряжения на стартер. Одно небольшое реле расположено в салоне, другое – в моторном отсеке.

Находят маленькое, прикладывают к нему палец и поворачивают ключ. Если слышен слабый щелчок от него, а других нет – оно неисправно. Меняют на новое или устанавливают другое аналогичное, которое имеется в автомобиле, и без него можно временно обойтись.

Более громкий звук исходит от втягивающего реле. Когда стартер не крутится, наиболее вероятная причина – подгорание контактов. Ремонт не представляет ничего сложного: узел демонтируют и снимают крышку. Видны подгоревшие медные пятаки, которые зачищают напильником и устанавливают на место. В отдельных моделях придется отпаять проводок, который мешает.

Читайте также:  Новая Toyota RAV4 IV дебютировала в Лос-Анджелесе

Менее распространенная ситуация, когда слышны щелчки, но стартер не работает, повязаны со щетками. Если машина заводилась до этого плохо, то виноваты угольные стержни, которые были почти изношены, а теперь совсем отказали. Чтобы проверить предположение, перемыкают шпильки на втягивающем реле. Если оно неисправно, стартер заработает, но авто не заведется. В противном случае меняют щетки.

Еще одна маловероятная, но возможная ситуация повязана с обрывом провода массы. Он в разных моделях расположен не в одинаковых местах. После ремонта его иногда забывают прикрутить. Вторичные признаки: нагревание тросов газа, сцепления. Достаточно соединить кузов с двигателем, и машина заработает.

Когда слышны щелчки втягивающего реле, жужжание стартера, но коленвал не проворачивается, виноват бендикс. Вместо того чтобы застопориться, он прокручивается. Часто через изношенный сальник из двигателя на него попадает масло, и в этом причина. Возможна и поломка самой обгонной муфты, тогда ее меняют.

Причина №3: система зажигания

Первым делом проверьте, не залиты ли свечи. Извлеките свечи и проверьте, есть ли на них искра. Для этого наденьте на выкрученную свечу высоковольтный провод, прислоните свечу к двигателю и попробуйте его завести. В случае отсутствия искры потребуется заменить либо модуль зажигания на инжекторе, либо катушку зажигания на карбюраторном двигателе. Не обходите вниманием и трамблер, хотя бы осмотрите его внешне. Крышка должна быть целой, без сколов и трещин, нагар также должен отсутствовать.

Сигнализация

При невозможности завести двигатель следует обратить внимание на сигнализацию машины. Многие современные автомобили снабжены иммобилайзерами, которые препятствуют работе силового агрегата до выполнения владельцем определенных действий (нажатия кнопки на брелке, прикладывания «таблетки» и т.д.). Если завестись не получается, возможно, просто не снята защита иммобилайзера.

Автосигнализация способна блокировать двигатель и сама по себе, если имеется какой-то сбой в ее основном блоке.

Поломки вне стартера

Большинство сбоев работы двигателя с рабочим стартером связано с тем, что либо «нечему гореть», либо «нечем воспламенять». Рассмотрим их подробнее.

Топливная система

Она состоит из нескольких элементов, которые следует проверять поэтапно:

• бензонасос (электрический или, в отдельных моделях авто, механический с приводом от двигателя);
• система подачи топлива – карбюратор или инжектор;
• топливная магистраль;
• фильтры, очищающие проходящее по магистралям горючее.

Еще одна возможная причина – нарушение подачи горючего из-за образования подсоса в системе, следует отыскать его и устранить.

Важное замечание касается дизельных двигателей: если владелец выбрал в зимний период неправильную солярку, на холоде она загустевает (парафинизируется), и агрегаты системы топливоподачи просто не могут прокачать топливо для доставки его в цилиндры.

Обладатели машин с инжекторными двигателями знают, что сразу после поворота ключа можно одну-две секунды слышать, как включается бензонасос. Его задача – подавать горючее в систему, и, если насос неисправен, двигатель не заведется. Звук его работы – характерное жужжание, и когда оно не слышно, то, скорее всего, проблема в бензонасосе или цепях его питания. Нужно проконтролировать исправность:

• самого электробензонасоса;
• реле;
• предохранителя;
• проводов питания, идущих на узел.

Насос инжекторного ВАЗ 2109:

Интересно: у инжекторных машин следует проконтролировать, есть ли горючее в топливной рампе. На ней есть особый регулирующий клапан, при нажатии на который должен начать течь бензин. Это укажет, что горючее в рампе присутствует и подается на форсунки.

Если машина карбюраторная, то у нее насос, скорее всего, приводится в действие посредством передачи крутящего момента от распределительного вала. Чтобы провести проверку, нужно демонтировать шланг, идущий на впускной штуцер карбюратора, дополнительно шланг можно снять и с выхода насоса. После этого рычагом ручной подкачки (есть на насосе) следует подкачать немного топлива. Если узел в порядке, будет наблюдаться истечение бензина.

Замечание: автору неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией выхода из строя бензонасоса, когда автомобиль достаточно долгое время двигался с почти пустым баком, без долива топлива. Дело в том, что бензин на отечественных АЗС далеко не всегда отличается высоким качеством, в нем присутствуют примеси, которые оседают на дне бака. Когда наполнение топливного резервуара падает, насос начинает «зачерпывать» со дна грязный бензин/солярку с осадком, который забивает механизм насоса, фильтры, топливные форсунки, приводя ко сбоям, троению двигателя, и полной невозможности завести таковой.

Нередки ситуации, когда забиваются топливные фильтры, тогда жидкость уже не может нормально проходить через них, и стартер «крутит» вхолостую. Следует проверить фильтры и прочистить/заменить их при необходимости.

Читайте также…  Присадки в МКПП: Зачем нужны-обзор популярных марок

Еще одна возможная причина, связанная с топливной системой – дроссельная заслонка, которая также имеет склонность к загрязнению и может нуждаться в чистке, наряду с фильтрами.

Существует и еще одна банальная причина, связанная с топливом – пустой бак. Если водитель накануне приехал на стоянку с почти пустым топливным баком, после простоя машина может не завестись, если остаток горючего в емкости очень мал: насос не сможет забрать достаточно жидкости, чтобы создать нужное давление в магистрали. Поэтому следует следить за уровнем горючего и не допускать езды с опустевшим баком: помимо прочего, это, как указано выше, может быть чревато выходом насоса и других систем из строя.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Топливная система

Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

Виновником «торжества» может быть топливный насос, приказавший долго жить. Зачастую его поломка диагностируется по звуку. При включении зажигания он в течение нескольких секунд издает этакий писк или жужжание, отлично известное внимательным автомобилистам. Кстати, не факт, что произошла именно поломка – не исключено, что проблема в плохом контакте в цепи, то есть, на насос не приходит электричество. Проверьте предохранитель и реле.