Почему проваливается педаль тормоза
Если
на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее
проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:
- проникновение воздуха в
систему (наиболее распространённая причина); - некачественная регулировка
зазора между поршнем и штоком педали; - поломка датчика педали;
- применение тормозной
жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои
свойства при попадании влаги; - прокачка была произведена с
нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет
проблематичным); - есть неисправность в
основном тормозном цилиндре; - сам насос
неисправен.
Нога на педали тормоза
Воздух
проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:
- Уровень
жидкости в компенсаторном бачке недостаточный — если он будет ниже минимально
допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в
систему. - Рабочие
поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется
на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход
поршней будет очень глубоким. - Тормозная
жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные
качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся
сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет. - Если система
получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при
длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества
также чревато появлением проблем. - Система утрачивает
герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать
тормозная жидкость.
Когда проваливается педаль тормоза при
работающем двигателе, это можно объяснить разрывом диафрагмы вакуумного
усилителя. Выявить данный дефект достаточно просто. Во время провала уровень жидкости
не изменится, так как порванная диафрагма не создаст необходимого разряжения в
камере усилителя тормозов.
Кстати,
педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки
будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит
поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно
зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это
вполне может уйти 200-300 км пробега.
А
еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить
диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине
выработки рабочего ресурса.
После замены тормозных колодок
Чтобы
понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система
торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в
магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.
Тормозной диск с суппортом
У проваливания педали
есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого
объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.
Если
проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:
- Цилиндры или диски
барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование
становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь —
резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает
жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки
небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали. - После установки новых колодок
снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой
колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например. - Проблемы часто
появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает
пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и
останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще
всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых
колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению
воздуха или к вытеканию жидкости.
После прокачки тормозов
Износ
колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется
демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения.
Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.
Все
поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном
цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается
тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько
раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.
Нажатие на педаль тормоза
Также
можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины.
Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.
А
теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном
случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти
раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса.
Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.
Выход
воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато
проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся,
только сняв тормозной цилиндр.
Случаи замены педалей на Шевроле Круз
- длительность срока эксплуатации, естественный износ трущихся, резиновых поверхностей, рычаг болтается и увеличенный свободный ход;
- механическое, техническое повреждение, авария, столкновение, удар;
- короткое замыкание в сети;
- повреждение изоляции электрического кабеля;
- установка некачественных деталей;
- некорректная работа топливной, воздушной заслонки;
- поломка главного тормозного цилиндра;
- обрыв троса сцепления;
- повреждение смежных деталей и механизмов, послужившие причиной поломки рычагов.
Педали на Chevrolet Cruze
В автомобилях марки Шевроле Круз предустановлены педали с электронными регуляторами. На корпусе рычага у каждой вмонтированный блок управления, соединённый с ЭБУ посредством проводов. Акселератор взаимодействует с электронным клапаном заслонки.
Педаль тормоза с главным тормозным цилиндром – распределителем давления тормозной жидкости. Сцепление, то она физически отсутствует в моделях с коробкой передач автоматического типа.
В варианте с механикой, с тыльной стороны предустановлено крепление для тросика – натяжителя, а с боку установлен блок управления, по аналогии со смежными рычагами.
Педаль тормоза стала мягкой
Если педаль тормоза Шевроле Круз с двигателем на 1.6 или 1.8 литра ватная, это говорит о наличии пузырей воздуха в системе. Наиболее часто такая ситуация случается после замены тормозной жидкости в контуре. Обычно это связано с нарушением последовательности проведения мероприятия. Также мягкость педали может возникнуть при значительном снижении уровня жидкости.
Для устранения неисправности необходимо произвести развоздушивание системы. Если педаль осталась ватная необходимо продолжить поиск неисправности. Рекомендуется также уделить внимание резиновым тормозным шлангам. Если они изношены, то при нажатии на педаль тормоза происходит их раздутие. Для устранения неисправности необходимо заменить дефектные элементы тормозного контура.
Жесткая педаль тормоза
Необходимость прикладывать чрезмерное усилие на педаль тормоза может возникнуть в случае, если вакуумный усилитель вышел из строя. Его насос не создает должное давление.
Для устранения неисправности необходимо продиагностировать работу вакуумного усилителя тормозов и в случае выявления дефектных деталей заменить их.
Бустер, как элемент тюнинга
Установка электронных педалей на автомобили, в том числе и Шевроле Круз 1.6 (1.8), не нашла одобрение у большинства владельцев. Основная причина – задержка реагирования при нажатии, особенно на малых оборотах. Механика подобного «симптома» не проявляла. Трудности возникали при быстром перестроении, обгонах, старте «под горку». Электронная педаль «требовала» доли секунды для реагирования. Что было неприемлемо для владельцев технических средств.
С целью устранения провала, устанавливается бустер «Pedalbooster». Приобретается деталь опционально, но того стоит. Pedalbooster полностью убирает провал, задержку при нажатии, обеспечивая молниеносный отклик педали.
Подключение простое и интуитивно понятное: между контактными платами акселератора. Количество подключений неограниченно. На центральную консоль устанавливается цифровой индикатор с дисплеем, где выводится основная информация о выбранном режиме.
Как правило, предустановлено четыре основных параметра:
- «нормальный»: нейтральное;
- «спортивный»: увеличение начальных оборотов на 75 %;
- «супер — спорт»: увеличение оборотов на 100%;
- режим «зима»: активируется специальный режим подачи топлива;
- «режим — секретка»: аналог противоугонного устройства.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.
1.Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.
Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.
2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.
3.Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя»).
4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и,удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.
Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод- изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.
5.Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:
–повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
–неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);
–неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.
Рис. 9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм
6.Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!
Большой свободный ход педали
В случае если автомобиль не реагирует на нажатие педали тормоза в части диапазона ее хода, то это может говорить о наличии воздуха в системе. Действия автовладельца в таком случае должны быть аналогичны устранению ситуации с мягкой педалью.
Подклинивание и прихватывание колодок
Наличие посторонних загрязнений или дефектных элементов системы торможения ведет к тому, что в процессе поездки одна из сторон автомобиля подтормаживает. Это ведет к постоянному уводу машины с трассы. Также возрастает расход топлива, а динамика автомобиля ухудшается. Для устранения неисправности необходимо выявить дефектный узел и перебрать его.
Каталожные индексы оригинальных деталей
- педаль газа: 13252702, 78Z006066, цена от 2500 рубелей;
- педаль тормоза: 13331972, цена от 2700 рублей за единицу или от 4000 рублей в сборе с рычагом сцепления;
- педаль сцепления: 10366474, цена от 3000 рублей, в сборе с рычагом тормоза от 4000 рублей;
- в сборе: 160900080, цена от 4000 рублей за комплект;
- силиконовая втулка акселератора: 94535312 GM (Korea), цена от 150 рублей/штука.
Электронная педаль газа – как починить «помощницу»?
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Читать еще: АКПП и МКПП Тойота Королла 150: замена робота на механику, как определить неисправность и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
Что делать, если после замены колодок проваливается педаль тормоза
Что обычно предпринимают в таких ситуациях автолюбители? Удивительно, но ситуацию часто бросают на самотёк, объясняя свои действия тем, что тормозная система восстановит работоспособность спустя несколько сотен километров. К данному поступку склоняют мысли о приработке колодок и ничего более. Все бы так, но в период прикатки педаль может быть «ватной», но ход никак не изменится. Если же он меняется и педаль приходится давить прямо в пол, то тут дело в другом.
Тормозные контуры завоздушены
Большинство автомобилистов ссылаются на завоздушенность системы. Дескать, запустили воздух, вдавливая поршень в суппорт. В этом есть доля истины: при попадании воздуха в систему, педаль увеличивает ход. Ведь воздух сжимается, в отличие от тормозной жидкости.
Удостоверится, что в контуре воздух, можно следующим образом. Понажимайте педаль два-три раза без паузы и зажмите ее. Если ход восстановился, а тормоза стали работать лучше, то система действительно завоздушена. Избавиться от него поможет прокачка системы. Впрочем, не всегда дело в воздухе.
Утечки тормозной жидкости
Воздуха может и не быть. Быть может, манжеты порваны, и тормозная жидкость сочится под давлением. В этом случае педаль также уходит в пол, а уровень «тормозухи» в бачке падает. Исключать подобный исход не стоит. Посмотрите на фото поршней суппорта, которые находятся наружи по причине износа колодок, а потом попадают внутрь суппорта при установке новых фрикционных накладок. Ответы на вопросы будут получены сами собой.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.
Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.
Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.
Причины
Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.
Всего же возможно несколько вероятных причин.
Повреждения самих цилиндров. Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.
Дефицит тормозной жидкости. Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления. Не долив недостающее количество, ждите провала педали.
Неправильная сборка. Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.
Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта, о которой мы вам уже рассказывали.
Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.
О чем стоит знать
Тот факт, что педаль при нажатии заметно проваливается, еще не означает, что полностью пропали тормоза.
Часто наблюдается, как подобный симптом проявляется периодически, а не на постоянной основе. У кого-то это происходит на заведенной машине, у других педаль системы торможения может проваливаться только на заглушенной машине.
В любом случае, вы медленно теряете тормозную автомобильную систему, которая в экстренной ситуации может попросту отказать. И затормозить уже не удастся.
Думаю, вы помните строение классической тормозной автомобильной системы. В самом простом исполнении, где нет ряда дополнительных элементов, надавливая на педаль, в работу вступает ГТЦ, то есть цилиндр, вместе с вакуумным тормозным усилителем. Это ведет к росту давления в самой магистрали и используемых шлангах. И рабочая жидкость заставляет авто тормозить, сжимая колодку с диском или же тормозным барабаном.
Читайте также: Самокат с ручным тормозом или без
Краткий анализ работы тормозной системы позволяет сделать соответствующий вывод.
Провал педали возможен в 2 ситуациях. Это отсутствие нужного количества жидкости, либо же попадание в систему воздуха.
Обе ситуации вполне могут произойти на любом автомобиле.
И не принципиально важно, к какой модели или марке машина относится. Провал встречается на разных авто, включая:
- ВАЗ 2110;
- Тойота Королла;
- Форд Фокус;
- Мазда 3;
- Лада Гранта;
- Ниссан Альмера;
- Хонда Сивик;
- Лада Приора;
- Рено Логан;
- Митсубиси Лансер и пр.
В зависимости от степени износа и интенсивности эксплуатации, замену колодок проводят с интервалом 5-20 тысяч км.
То есть колодки это расходный материал, которые имеют ограниченный срок службы. Менять их приходится довольно часто. И после очередной замены водитель вполне может столкнуться с проваливающейся педалью.
Наличие посторонних звуков при торможении
Наличие визга, писка, скребущего шума говорит о том, что между дисками и колодками отсутствует нормальный контакт. Данное явление считается допустимым сразу после установки колодок, но при проезде 100-200 км посторонние звуки должны уйти. Если шум продолжается необходимо заменить колодки на новые. В случае необходимости произвести проточку дисков.
Биение педали во время торможении
Вибрация, передаваемая на педаль либо руль, чаще всего возникает из-за деформации диска. Устранение неисправности возможно двумя способами:
- заменой дефектного диска на новый;
- проточка вышедшего элемента из строя.
Для предотвращения деформации дисков необходимо снизить количество интенсивных торможений, приводящих к перегреву дисков.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Тормозная жидкость впитала влагу
В процессе эксплуатации автомобиля автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда после интенсивного торможения закипает жидкость в тормозном контуре. Причиной этого является гигроскопичность тормозухи.
Для устранения неполадки необходимо заменить всю жидкость. Запрещено заливать тормозуху, которая хранилась в таре с открытой крышкой.
Почему после замены колодок плохо тормозит машина
Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.
Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.
Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.
Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Источник
Снятие и установка педали тормоза Chevrolet Cruze
Примечание: На одном кронштейне с педалью тормоза установлена педаль управления дроссельной заслонкой.
Вам потребуются: торцовая головка «на 17», отвертка с плоским лезвием.
1. В салоне под панелью приборов отсоедините от педали шток толкателя вакуумного усилителя.
2. Отводите фиксатор.
3. . и отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.
4. Выверните болт крепления.
5. . и снимите выключатель стоп-сигнала.
6. Подденьте отверткой.
7. . и снимите фиксатор оси педали тормоза. 8. Извлеките ось из отверстия педали и кронштейна, снимите педаль. 9. Осмотрите педаль тормоза. При обнаружении дефектов замените педаль новой. 10. Установите педаль тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При установке убедитесь, что шток усилителя надежно зафиксировался в упоре педали.
Видео про «Снятие и установка педали тормоза» для Chevrolet Cruze
Прокачка тормозов старым дедовским методом на примере CRUZE
Замена ГТЦ Шевролет Круз
Снятие датчика положения педали сцепления. Снятие концевика сцепления.
Как устранить неисправность
После замены требуется соблюдать два простых правила, обеспечивающих безопасность.
- Не дожидаясь трогания автомобиля с места, после чего он наберёт кинетическую энергию и потребует остановки перед препятствием, необходимо несколько раз нажать на педаль, пока она не наберёт нужную твёрдость и малый ход до срабатывания.
- После замены надо отрегулировать уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра. Из-за изменения положения поршней часть её могла быть потеряна. Вплоть до попадания воздуха в систему, когда потребуется прокачка завоздушенных магистралей.
Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость Смотрите это видео на YouTube
На этом работа будет окончена, но эффективность тормозов всё равно вряд ли сразу восстановится.
Ремонт и замена педалей на Шевроле Круз
Перед началом ремонта проводим комплексную диагностику с целью выявления дефектов, повреждений, порывов электрической проводки. Только после полного осмотра, анализа полученных данных, приступаем к замене. Нерационально ремонтировать без диагностики.
Читать еще: Датчик распредвала на шевроле круз: где находится, замена
Замена акселератора
Чаще всего, изнашивается, протирается втулка педали газа. Материал изготовления силикон. Вследствие этого акселератор закусывает, клинит, снижается плавность нажатия, образуется люфт. В меньшей степени повреждается блок управления и контактная плата.
Чтобы заменить, предварительно демонтируем неисправный рычаг, расшплинтовываем, отвинчиваем крепёжные болты, снимаем контакты, извлекаем. На штатное место устанавливается новый рычаг, резиновая накладка. Подключаем и проверяем на работоспособность.
Замена блока тормоз – сцепление
В зависимости от модификации Шевроле Круз 1.8, до и после 2009 года выпуска, устанавливаются разные типы педалей. Несмотря на это, алгоритм демонтажа и замены остаётся прежним: отвинчивание крепёжных болтов, отсоединение контактных плат, установка нового блока.
При нажатии на сцепление слышен металлический скрежет пружины. Педаль сцепления скрипит по причине изношенности, повреждения, деформации. Часто неисправность сопровождает шипение – признак поломки гидроцилиндра.
